洪晃：时尚在中国

20年前，正当福建、浙江的服装企业在给外国品牌做加工，也正当外国品牌正式在大北窑和南京西路上开出第一家所谓国际名牌的旗舰店，有两个北京服装学院的学生在一个摇滚舞会上认识了，他们谈起了共同的梦想--做一个自己的品牌、创造一个中国自己的审美。这就是中国第一个独立设计师品牌的诞生--例外。 这两个学生，一个叫毛继鸿，一个叫马可，他们为中国时尚走出了第一步。

时尚是关于文化，文化又是关于一个社会的价值观。在中国社会迅速物质化的过程中，例外却和社会流行文化逆之而行，在西方服饰的奢华之美统治着中国时尚的时候，"例外"却在强调中国人的含蓄；当市场强调各种高级进口面料的时候，"例外"一直钻研如何更好地利用中国最传统朴实的棉布。必须承认，在过去20年里，中国的审美和价值观念并不是主流时尚，中国一直是时尚的边缘国家，一个没有自己时尚的消费市场。时尚在中国被西方价值观念彻底占领--"洋"就是好，"土"就是不好。进口品牌当然是洋气的，而本土设计师也只好给自己起了一些歪七扭八的英文名字，驱赶一下本土的土气。可以说，20年来，每一个中国设计师走过来的路都是很辛苦的。而这里面最大的挑战是拒绝做来料加工赚大钱的诱惑。

但是时尚是关于市场，是关于销售，是关于钱。20年来，中国时尚的每个角落都是开放的，我们最好的工厂在做外单；我们最繁华的商城在卖国际名牌；我们的时尚达人都在看外国时尚杂志。从这一点上，过去二十年，中国自己的时尚真的很惨淡，几乎没有声音，我们的时尚是巴黎、米兰和纽约主宰的，中国本土时尚的话语权在国内市场都是和细声细气的，那就更不要说在国际上传播了，也就是说中国的时尚经济是围着西方价值观念转的，钱也是和这个价值观念吻合的人去赚的。

但是"三十年河东，三十年河西"，随着中国的经济增长，2008年金融危机后西方市场的疲软，中国作为时尚业未来市场的地位越来越显耀，而终于那些在时尚核心层的人开始把眼光落在中国独立设计师身上。在纽约，亚洲设计师已经进入主流；去年有时尚女魔头的Vogue主编也亲自来到中国挑选了一名中国设计师王汁成为第一名来自中国的Vogue时尚才人（Vogue Talent）。 在此之前，通过加工而赚到第一桶金的中国服装企业已经走上了品牌营销的；例外已经有了90多个零售店，每年有近10亿的销售额，其它独立设计师品牌也开始走进主流市场，比如ZUCZUG素然、Ziggy Chen, Chictopia, 等等独立设计师品牌都开始进入中国主流时尚消费。中国时尚开始出声了。

但是正如一位国际时尚评论人所言：上一次欧洲时尚推出的新人是Dolce & Gabana, 但是这俩哥们都五十岁了！我们需要新的声音。但是如果中国时尚要在国际时尚舞台有影响力，我们还需要做更多的努力，得到更多的支持，特别是政府的支持。必须说，中国独立设计师的发展并没有得到政府的支持，北京、上海那些没有一个买手参与的政府主办的时装周，除了花掉大笔纳税人的钱，赚来赞助商的钱，真正给中国时尚的贡献是少得可怜的。政府喜欢和大企业打交道，因为权和钱是可以做交易的，而时尚业的发达却要靠中小企业。近年来，在中央政府的指导下，地方政府没少投资所谓的"创意产业"，但是至于多少真正到了中国设计师手里是值得媒体去监督调查的事情。

中国时尚如果要在全球发声，中国女性需要第二次站起来。女性是时尚行业最重要的消费者，奥巴马夫人的选择在美国造就了华裔设计师Jason Wu, 法国前总统夫人的Dior和Chanel 西装让全世界都看到法国时尚的魅力，而现任总统的女朋友又在推崇法国一些少为人知的小牌设计师。我们的第一夫人呢？长久以来，中国政治是男人统治的，而中国传统又坚信红颜都是祸水，虽然权利在男人手中，但是倾国倾城的都是女的。我们的政治领域像一个男更衣间，没有女性的踪影。那我们还有什么软实力可谈？