叶琪峥：混血时装屋
上海的时尚达人真幸福，Hedi Slimane 将 Yves Saint Laurent 更名 Saint Laurent Paris 的新店铺形象，首先在上海南京西路的芮欧百货向全球揭开面纱。然而就算是 Hedi Slimane 的粉丝，也大多不认同这位前 Dior Homme 设计师为 YSL 品牌更名的大动作-尽管在 21 世纪初，也是他把 Dior 男装由 Dior Monsieur 更名 Dior Homme，并大获成功。无论如何，在 2013 早春系列到店前，舆论依然会不断质疑，从推广角度看，这也未必是坏事。
消费者买大牌，买的就是品牌根源地，礼服要在法国缝制，皮具要在意大利产出。然而，全球化后生产已经重新布局，保证生产的最后一步留在原产地就算完成任务，消费者何曾想到，就连最初的创意设计，也已经不在巴黎米兰。Celine 的创意总监 Phoebe Philo 在伦敦边工作边照顾小孩，Hedi Slimane 则要求在洛杉矶设立工作室，LVMH 和 PPR 能同意两位设计师离岸工作，自是看中了他们的非凡创意。
前些日子， 有媒体报道在国内售卖的 Pierre Balmain 不是法国产，而是 Balmain 与国内企业合作推出。其实这在业内不算新闻，Pierre Balmain 在国内已经推出两年，大概情形就是该国内企业数年前出售原有自创品牌后获得约千万资金，然后与 Balmain 老板谈妥在国内开设二线品牌 Pierre Balmain 的合同。
当时的 Balmain 设计师 Christophe Decarnin 设计的哥特摇滚风服装深受 Michael Jackson 等巨星喜爱，然而其价格又贵到让大多数人无福消受。推出二线品牌 Pierre Balmain，可谓正是时候。设计由巴黎与上海共同商讨，生产则放在国内。Pierre Balmain 店铺里既卖奇贵的 Balmain，也有价格亲民的 Pierre Balmain，开业不久，每月营收据说就攀升至 60 万。
或许是受到 Pierre Balmain 在中国成功的启发，Balmain 与意大利服装公司 Ittierre SpA 合作，在去年 10 月的巴黎时装周上正式推出 Pierre Balmain。随着两条品牌线风格明晰，国内的店铺原使用 Balmain 作门头，现在则统一标示为 Pierre Balmain。顺便提一下，Balmain 手表是由斯沃琪集团生产销售的，面向初入职场，希望购买瑞士手表的年轻族群，价格更亲民。有品牌把每条产品线分开卖，也有混着卖的。
Ralph Lauren 去年把公司名里的 Polo 给去掉，意在让品牌往高端走，摆脱 Polo 衫给消费者的第一印象。Ralph Lauren 在中国从迪生集团收回代理权后就希望大力拓展市场。长乐路锦江迪生的 Ralph Lauren 店铺今年曾撤下全部低端 Blue Label 的产品，主推最高端的 Black Label。然而不断有客人来问 Blue Label，Black Label 则销量不佳，于是店方调整产品比例，保留 10% 的 Blue Label 产品在店销售。
Ralph Lauren 是美国的象征。奥运会期间由于 Ralph Lauren 为美国奥运队设计的服装在中国生产，引来美国国内指责，Ralph Lauren 于是承诺从 2014 年冬奥会起，奥运服装全部放在美国本土生产。
其实中国消费者是不太关注 RL 在哪里生产的。说到底，如果这些 Polo 衫不是在发展中国家生产，也不能卖这个价钱。非要深究品牌所在地或者拥有者的国籍，或者公司的所属地，只会让人万般纠结。
最近 LVMH 大老板 Bernard Arnault 要入籍比利时的新闻炒得沸沸扬扬。这么做是为了避开法国新总统奥朗德提出的 75% 富人税。如果 Arnault 真变成比利时人，那 LVMH 集团下这么多牌子岂不都被比利时人掌控？若真是这样，消费者也肯定会告诉自己 Louis Vuitton 和 Dior 就是法国的，人家老板要避税无可厚非啊。
奢侈品牌在全球各地兴盛起来也就几十年，生意场上改换城头更是常有事。随着亚洲国家崛起，资本和市场增长, 一定会有欧洲品牌被亚洲老板收购。
Burberry 在日本有 Blue Label 和 Black Label，这是 1980-1990 年代品牌扩张时永久授权给日本企业的。
近几年来, 顶级品牌纷纷开始收回控制权集约化管理，然而 Burberry 的这两枚东瀛遗珠一时半会是收不回来的，况且 Blue Label 和 Black Label 都有不错的性价比噢。
再说 Jil Sander，品牌创始人是德国人，后来品牌搬到米兰，卖给 Prada 后再转手基金公司，现在的拥有者是日本公司。半年前 Jil Sander 本尊接替Raf Simons 重掌品牌，时装精们虽对于这位年近七旬的设计师能否延续光环心存疑虑，但对品牌归属是没有异议的，甚至挺感谢资本救了这一前卫品牌。
Sonia Rykiel 也是如此。今年初香港利丰集团收购了法国针织女王 80% 的品牌股份，上月末任命 Geraldo da Conceicao 担任创意总监。Sonia Rykiel 在此前接受采访时透露，自己患帕金森综合征已经十多年，如果没有个人强大意志以及女儿鼎力相助，品牌很难撑到现在。接受外来投资，保留 20% 家族股份无疑是设计师让所创风格延续的最佳选择。资本来自哪里并不重要，只要是为品牌长久发展而来，有何不可？
